De Benalmádena a Grecia II Parte

FICHA DE LA BITÁCORA


Costas: , , ,
Países: ,
Océano / Mar:

Localización - Google Map

Cuaderno de bitácora
16 y 17-05-2011 De Pollensa a Carloforte (Cerdeña)
Por fin el Lunes 16 se abre la ventana y salimos al mar a las claras del día, cosa que sucede en esta fecha más o menos a las siete de la mañana hora local.Lola se vuelve a la cama y yo conecto el radar y mando la señal del AIS al ordenador para controlar el barco desde la mesa de cartas y trabajar un poco mi proyecto en el Autocad.Naturalmente salgo cada 15 minutos a dar un vistazo, pues el AIS, que hemos intentado, mas no conseguido, sustituir a pesar de los esfuerzos de nuestro amigo Manel, sigue averiado y emite señal cuando le da la gana ( en el localiza todo dejó una marca al principio de esta etapa).Hacia las 9 comienza un poco de viento que nos permite ir a 7,5 nudos a 1000 rpm del motor que apenas se escucha. Andando solo a vela hacemos 3.8 nudos, demasiado poco para una travesía que entre Pollensa y Cagliari, tiene un recorrido de casi 300 millas y que hay que terminar máximo 48 horas para no tener lio con el “siroco”, viento del este al llegar. Aprovechamos el paso por las cercanías de Mahón, donde termina nuestra cobertura de Internet  para cargar el último UsGrib. Que nos confirma los vientos del Este en 30 Horas, tolerable digamos 36 horas. Alternamos y soy yo el que se mete en la cama, utilizando la “táctica del camello” o el duerme mientras puedas. Sobre las dos de la tarde y después de haber recogido las velas por falta de viento, vuelve a saltar y al sacar la mayor enrollable, se engancha y se arma el lío. La vela no quiere salir pues se ha doblado dentro de la carlinga del palo y enganchado a la altura de la segunda cruceta con media vela fuera. Afortunadamente en el tira y afloja vencemos nosotros y seguimos viaje ahora en un descuartelar muy vivo a casi siete nudos. Ponemos las cañas de curricán y seguimos ganando este. Hacia las 7 y media de la tarde se engancha un atún, debe tener como 20 kilos de peso. Es un atún rojo, una cría aún. La hemos laceado por el rabo y decidido soltarla. A los que piensen que “menuda tontería” solo puedo decirles que a estas alturas de mi vida lo único que me interesa es mi propia coherencia interior. Y que estos gestos, que quiero transformar en hábitos quizás no impidan la desaparición de atún de nuestro mar. El acuerdo se toma en el barco por unanimidad. Lo soltamos con mucha facilidad pues esta anzuelado muy limpiamente en la parte inferior de la boca y como si supiera nuestras intenciones, se deja hacer.

La madre naturaleza nos premia casi de inmediato con un bonito listado de unos tres kilos, que, ese sí, va derecho al despiece y a la nevera.Cede el viento y cae la noche y comenzamos los turnos de “dos horas rígidas” haciendo guardias. Lola las hace en la bañera leyendo un E-Book y a mí cuando me toca desde la mesa de cartas.En toda la travesía utilizamos arneses y llevamos nuestras balizas personales atadas a la cintura.

La noche está clara gracias a una luna casi llena que se mantiene en lo alto toda la noche. Solo cruzamos dos cargueros a menos de una milla y con la seguridad que da el AIS de que no llevamos rumbo de colisión. Amanece y dejo descansar a Lola su guardia de la mañana. Después de todo el invierno levantándose a la seis de la mañana para ponerse en carretera por su trabajo, se ha ganado dormir ahora un poco más

Alcanzamos a un velero que nos llama por el canal 16 y nos cambiamos información. Afortunadamente no es ingles ni norteamericano, por lo que nos entendemos perfectamente hablando en esa lengua que los ingleses no saben hablar de forma inteligible, ni los norteamericanos de forma audible. Los dos estamos preocupados por la entrada de vientos del Este.

A casi diez millas de la costa se posa un pájaro en nuestro barco. Es un pequeño gorrión que seguramente ha traído el viento y para el que vamos a ser su tabla de salvación. Se refugia en el hueco que deja la Auxiliar y se queda medio dormido de agotamiento. Al rato comienza a dar vueltas por la cubierta del barco y emprende el vuelo pero no lo debe de ver muy claro y vuelve hasta nosotros y su confortable refugio, que esta vez descubre a la primera pasada. Se marchará al acercarnos al puerto y me deja recordando la letra de SerratEl día transcurre sin contratiempos dentro de la rutina de estos viajes hasta que ya pasado el mediodía hay que hacer planes de recalada. Las opciones son Carloforte a las siete de la tarde, y salirnos de la ruta. El fondeo de Mafaltano que conocemos a las 9:30 de la noche o Cagliari a las dos de la madrugada.Apostamos por Carloforte (nos equivocaremos, como contaré mas tarde) y a las siete de la tarde estamos amarrados en el “pontile” de Marina Sigfredi con conexión de wifi incluida.

18-05-2011 NOS CUBRIMOS DE….MIERDA Hacemos una salida en falso hasta el Cabo Esperone, la punta sur de San Antíoco, donde nos encontramos que hay ciertos vientos que se han ganado el tener nombre propio. En este caso se trata del SIROCCO, que ha comenzado a soplar con ganas, llegando a los 30 nudos, con lo que siguiendo las enseñanzas de un viejo amigo, asumo que lo de ceñir no es de caballeros y que una retirada a tiempo es una victoria y nos volvemos a Carloforte. Y es que cuando se leen la mayoría de los blogs de gente que como nosotros hace de vivir en el barco su vida, lo narran todo como si fuera una sucesión de situaciones idílicas, miradas tiernas y sonidos de campanillas. O yo soy muy raro o tengo muy mala suerte o los demás no cuentan toda la verdad. Más bien creo que es esto último pues aún no tienen claro el asunto a pesar de todo y tienen que auto-motivarse. O están completamente “colgaos”. Porque cualquiera que tenga o halla tenido un barco, sabe que parte del juego es atender a un sinfín de pequeñas-grandes averías constantemente. Cuanto más uso hagas de la embarcación más deterioro y posibilidades de que algo falle. Así que entre mariposa y mariposa -que nadie se equivoque, que las hay- aparece la mosca cojonera. Así que lo que se presentaba como un día de relax, se transforma en una de las guarradas más grandes que hay que afrontar en un barco. La obstrucción de una tubería de desagüe.

En nuestro caso se ha obstruido la salida del tanque de aguas fecales. Sí, el tanque de la mierda. Un  “hermoso” artilugio que contiene las cacas de días y días, hasta encontrar aguas libres, donde se vacía…si se vacía. Ya que explicamos su construcción en la página de bricolaje de este blog Así que tenemos unos setenta kilos de “esa cosa” almacenados y llenando el depósito. Naturalmente en los puertos casi nunca hay maquina de extracción de “lodos”. Soltar el tubo del pasa cascos, corres el peligro de que se salga todo dentro del barco y no quiero ni pensarlo. Afortunadamente podemos abrir el registro y con una percha metálica convenientemente modificada, puedo hacer que comience a salir poco a poco. Por fortuna el día está gris y no hay vecinos en los barcos de al lado. En uno de los empujes sale un trozo de papel de esos nuevos tan cómodos pre-jabonados y con aloe vera, pero que no se disuelven entonces un tenebroso “glut-glob-glub” vacía el tanque. Ahora viene la limpieza. Para ello me construyo una armadura a base de guante de goma y bolsa de la basura selladas con cinta americana y con la ayuda de una escobilla de WC. Y metiendo el brazo hasta el hombro. Estropajos, espátulas, remojo en legía y golpeteo del tubo ya vacío para desprenderle la cascarria y queda casi como si acabáramos de estrenarlo ¿Cuanto durará? ¿Otras 18.000 millas?

Pues sí, estas son las cosas que pasan en los barcos, y al que no le haya pasado algo parecido, que tire la primera piedra, pero por favor, no dentro del W.C. 21-05-2011 Carloforte a Fondo Como sé que detrás mío vienen varios de los navegantes del foro de la Taberna del Puerto y que este es un destino muy habitual, voy a dejar una serie de indicaciones  para los futuros viajeros, que trataré de poner también en ese intento que llevo desde hace tiempo de hacer un Wiki derrotero donde pueda todo el mundo hacer sus aportaciones, ya que esta no es la misión de este blog, pero de momento… Carloforte es un puerto situado en una isla de una isla, así que no esperéis demasiado de él por las dificultades de transporte. Está en una dársena natural, denominado canal de San Pietro en el que se sitúan tres pequeños puertos, Porto Scuso en la costa de Cerdeña, El pequeño puerto de Isla Plana, El puerto de Calaseta en la isla de Santo Antíoco, un gran puerto comercial porto Vesme en la Costa de Cerdeña y El de Carloforte en la Isla de San Pietro Se suele entrar, viniendo de Baleares, al canal por la parte Sur de la isla de San Pietro, para evitar la almadraba colocada al norte de la isla y los bajos frente a Isla Piana que pueden llegar a crear oleaje importante. Una vez en el canal hay que andar atento a las sondas, pues son muy cortas y se puede tocar con facilidad si se aproxima a la costa. Las balizas que figuran en las cartas brillan por su ausencia. Los canales de trabajo en VHF son:

  • El canal 9 para MARINATOUR Entrando a babor

 

  • El canal 15 para MARINE SIFREDI Entrando a estribor

Los precios son para un barco de 12 a 13 metros los siguientes: Marina Sigfredi.- Precios con IVA agua y electricidad incluidas

  • Octub. a Abril.- 27.00 €/día
  • May. Jun. y Sep.- 46.00 €/día
  • Jul- 65.00 €/día
  • Agos. .- 80 €/día

Marina Tour.- Precios SIN IVA agua y electricidad incluidas

  • Octub. a Abril.- 25.00 €/día
  • May. y Jun.- 40.00 €/día
  • Jul.y Sept.- 63.00 €/día
  • Agos. .- 82 €/día

Existe la alternativa de atracar abarloado al muelle de rivera en el centro del puerto, pero hemos visto ratas de tamaño bastante grande. Ver carloforte en un mapa más grande Mención especial para la gasolinera, que se encuentra al fondo del muelle pesquero al norte del puerto principal, sondado a tres metros y con una bocana de poco mas de diez metros. Tienen un horario un tanto particular  De 7:30 a 12  y de 15:30 a 19 (precio del gasóleo a 1.549 €/litro)

Hay dos supermercados, el Sigma en la zona sur del puerto y el Conad en las cercanías del surtidor de gasóleo y marcados en el mapa. Solo hemos encontrado una tienda para comprar SIM para internet y corresponde a la marca del centro del plano. Para la de Vodafone hace falta nº de identificación fiscal italiano, para la de TIM ¡¡Pasaporte!! No vale con el D.N.I. Entorno a 24 Euros al mes tráfico ilimitado Sitios para comer orientados “al guiri” y con no mucho donde elegir. Punto y aparte es el restaurante TONO DI CORSA, también marcado en el mapa, que es un buen sitio para conocer las especialidades del atún, del que Carloforte presume de ser el mejor del mundo mundial. Corazón, lengua, hígado, ijada, cococha, o ventresca de varias maneras con algún vino de la isla de Cerdeña (como promedio “La Cala”). Mas preparen vuesas mercedes la bolsa o la vida. A nosotros, que apenas salimos del barco, nos mereció la pena la cicatriz. Mucho dinero pero no caro, a tenor de que la ventresca de atún está en el mercado de pescado a 29 Euros el Kilo   22-05-2011 Carloforte-Villasimus

Esta vez la salida de Carloforte es buena y navegamos con viento por la aleta, pero suficientemente flojo como para tener que poner el motor. La combinación de viento y motor da como resultante un viento aparente de unos 7 nudos que nos permite sacar las velas y llevarlas hinchadas y portando. El equilibrio está en las 1400 vueltas de motor y haciendo sobre los siete nudos que quedan en seis con la fuerte corriente en contra de la zona. Todo un problema para resolver en los exámenes de titulines haciendo muchos “numeracos” pero que en la práctica son y serán el resultado de muchas horas buscando “ese puntito” de nuestro barco. Nuestro destino hoy está clarísimo. Queremos ver la carrera de Fórmula I fondeados y sin preocuparnos del barco. Hemos elegido dos lugares posibles. La ensenada de Mafaltano, donde ya hemos estado en ocasiones anteriores e incluso pasado alguna noche, con su isla en medio o una cala que descubrí en la vuelta del año pasado con Agustín, pero que aún no he utilizado. La que se encuentra al norte de la punta de Pula. Es esta última la que nos acoge y donde pasamos de la ilusión de un Fernando saltando a la primera posición en la Salida hasta la decepción de su clasificación final que deja claro que a Ferrari, como a todos los viejos, se les ha pasado el arroz en este mundo de innovación constante y empuje de los que vienen detrás. Aunque sé que Ferrari es de los míos y hará todo lo posible por seguir en la lucha, que es lo verdaderamente importante. ¿Cuanto aguantaría en pié el equipo Red Bull si se enfrentara a una racha así, como la que lleva Ferrari? La tarde nos lleva hasta Villasimus, un puertecito deportivo muy coqueto y que deja intuir “estocadas” des de todos los costados por los que se les mire. Puerto de paso obligado durante los recorridos del verano de los potentados italianos, ahora duerme el sueño de los justos, pero con las redes extendidas a la caza de todo el que no tenga otro remedio que adentrarse en sus aguas a pasar la noche. Tiene una gasolinera muy apetecible dentro del puerto, pero nosotros nos dimos una vuelta esquivando la zodiac empeñada en amarrarnos a un pantalán y salimos a disfrutar de una preciosa noche a la playa exterior. Otro barco de bandera española (cada vez más rara en los navegantes que se desplazan más allá de sus aguas territoriales) El “LAPA” de Tenerife en ruta en torno a Cerdeña y con destino a nuestra tierra. La conexión a Internet nos permite ver en tiempo real los resultados de unas elecciones en las que parece que cambiamos “churras” por “merinas” Y ese destello de luz que es el movimiento 15M y que trae recuerdos de aquel otro mayo de hace casi cuarenta y cinco años, en que perdimos la oportunidad. Y ahora, aunque no sea cuestión náutica voy a insertar un pensamiento encontrado en la red de un fraile franciscano-a pesar de ser Arzobispo de Tánger-, Santiago Agrelo. Y es que desde esta popa se ve algo más que el mar “En una situación así sorprendía que no se hubiese levantado ya un viento de protesta” Santiago Agrelo, 20 de mayo de 2011 Silvia Rozas me pregunta: ¿Qué piensas de @acampadasol? ¿Qué piensas del movimiento de indignación? Querida Silvia: la tuya es mucha pregunta para quien tiene sólo una versión mediatizada de lo que está aconteciendo. Aun así, intentaré decir algo sobre ello, aunque no sea otra cosa que pensamientos sueltos de un espectador lejano. Cuando empezaron en los países del Norte de África los movimientos populares que reivindicaban justicia y libertad, intuí que aquello era el principio de un proceso que se extendería también a los países de Europa. La mía no era una intuición profética sino una deducción lógica: La mentira es un verbo perverso que ha puesto su tienda en la política; la corrupción ha invadido y gangrenado los tejidos de la sociedad; desigualdades lesivas de la vista y de la conciencia, injusticia, opresión, prepotencia, son corrosivos echados cada día sobre la piel de los pobres. En una situación así sorprendía que no se hubiese levantado ya un viento de protesta, hería el conformismo de los jóvenes, y me parecía suicida el sopor de las conciencias. El grito de los pobres contra la injusticia lo dan desde hace mucho tiempo los emigrantes, que llevaron a los caminos la rebelión de los oprimidos, su lucha por una utopía de libertad y justicia. Pero ese grito no tuvo, no tiene, una estructura de poder que lo haga resonar en los oídos de la sociedad. No interesaba oírlo. Hemos aprendido que mueren, como en su día aprendimos la tabla de multiplicar. Ahora, cuando la humillación entra en nuestras casas en forma de crisis que te niega la dignidad del trabajo y la justicia del pan, ahora caemos en la cuenta de que hay cosas que cambiar. Y ésta es la verdadera cuestión: ¿Qué es lo que se ha de cambiar? He oído hablar de la ley electoral, de las listas de los partidos… Supongo que en el deseo de todos está lograr unas estructuras democráticas que permitan a los ciudadanos una mayor participación en la decisión política y un mayor control sobre quienes ejercen el poder. Sería difícil no compartir de corazón aquellas preocupaciones y estos objetivos. Pero no he oído hablar de compromiso personal con los pobres, de solidaridad personal con los que no producen, de austeridad personal para compartir con el más desafortunado lo que no hemos malgastado. Es ciertamente importante el cambio que hemos de exigir a los políticos, pero lo es más, creo yo, el que hemos de exigirnos a nosotros mismos; y éste, el mío, es un cambio que está en mis manos hacer y del que yo solo soy responsable. Veo con esperanza lo que acontece, y no olvido que está en mi mano realizar ya algo de cuanto espero. Por eso, hermana Silvia, quiero cerrar esta respuesta con una cita de una mujer que se echó a la calle porque le dolían sus hermanos: “Ofrecer a quienes viven en nuestro entorno el amor que hemos recibido, dar hasta sentir daño porque el amor auténtico hiere, es por lo que tenemos que amar hasta sentir dolor: a través de nuestro tiempo, de nuestras manos, de nuestros corazones. Tenemos que compartir todo lo que tenemos” (Teresa de Calcuta). Indignarse sin amar crea siempre nuevas víctimas. Un abrazo de tu hermano menor. 23 y 24 -05-2011.- De Cerdeña a Sicilia Travesía pesada, muy pesada. A las seis de la mañana levantamos el fondeo y encendemos el motor que no dejara de impulsarnos durante 36 horas. Solo se quiebra el relax cuando en uno de los habituales “aviso di burrasca” del canal 16 escuchamos que hay previsto temporal de fuerza 7 y arreciando en el Estrecho de Sicilia, que es justo hacia donde nosotros vamos. La noticia, a las 8 de la noche, en medio del tramo entre la costa de Cerdeña y la de Sicilia, nos deja helados. No teníamos esa información. Remiro los ficheros de Usgrib de por la mañana y veo que efectivamente hay previsto temporal para esta noche pero a la altura de Malta, mientras que en la zona que nosotros vamos a navegar solo da vientos de poca intensidad y ola de mar de fondo que alcanza dos metros (sacado de una web italiana que recomiendo mirar ) Enlace de meteo italiana La aclaración viene en el derrotero, donde lo que nosotros llamamos estrecho o canal de Sicilia no empieza hasta llegar a la zona de Pentelería, entre Túnez y Sicilia. Una escucha detenida por el canal 68 nos confirma que no tenemos nada que temer. Bueno, es un decir, pues cruzamos a un barco de pasaje enorme sin ningún AIS y sin que se puedan distinguir sus luces de posición entre los miles de luces que se ven por todos lados del buque. Aquí el radar se hace insustituible. Y es además el que nos advierte de que estamos entrando en zona de pesca, aparentemente señalados con sus pértigas con luces destellantes, pero que no se recogen en el radar. Para terminar esta noche fantasmal, vamos mas rápido de lo que habíamos planeado (Mi maravillosa hélice nueva) y llegamos a las Isla Hegadas siendo de noche y con no mas de una milla de visibilidad, pasando entre Maretimo y Favignana viéndolas solo en la pantalla del radar. Al hacerse de día nos acercamos a la costa para ir viendo los diferentes puertos y marinas de esta costa, que mañana revisaremos más a fondo con un coche.

Llegamos así a Puerto Empedocle, que se encuentra relativamente cerca de Agrigento, donde nos han hablado de unas ruinas muy interesantes. El puerto es un puerto comercial donde hay unos cuantos pantalanes, nada del otro jueves. Nos cobran mas que en ninguna marina hasta ahora y no hay duchas y huele bastante mal, pero la alternativa de dejar el barco fondeado mientras nosotros hacemos turismo, no nos seduce y menos con el aviso de fuertes vientos y lluvia para los dos próximos días. Desde luego que este está siendo el mes de mayo peor de cuantos recordamos en nuestras negaciones. El marinero se compromete a negociarnos un automóvil para mañana. A mi me viene a la memoria una escena de la ópera de Pergolessi, “La serva padronna” cuando el tenor, en tono muy bajo canta “quanto va, quanto va que me la da” y después de dar una vuelta por este singular pueblecito, patria natal de Luigi Pirandello, nos vamos a la cama a descansar de esta travesía, pesada muy pesada 5-05-2011.- VA DE PIEDRAS A las 9 de la mañana se presenta el marinero (unos 20 años) a llevarnos a Agrigento a recoger el coche. Previamente hemos acordado que el costo es de 68 euros diarios (por Internet no encontramos nada por debajo de 100) y que el coche quedaría al final en el puerto, pues Agrigento está a más de 7 kilómetros y en una ciudad que ha pasado de ser “la más bella del Mediterráneo” a la “mas caótica”. Después de las guerras mundiales y ante la necesidad de albergar a una población muy grande, se construyó sin sentido y en una ladera de fuerte pendiente, con un resultado de un urbanismo caótico y unas circulaciones solo entendibles con un libro de López Ibor en la mano, comentado por Franz Kafka. Cuando, terminadas las diligencias del alquiler, llegamos al coche aparcado, llega el momento de pagar a este chaval sus desvelos y favores. Ha perdido una hora hablando por teléfono, una hora en llevarnos en su coche y pienso que una cantidad de… Pero él se apresura a exigirme su propina, incluso con esos ciertos malos modos que caracterizan a los “pelones”. Le pregunto que cuanto considera él que debe ser su propina y me dice que 15 Euros. Yo tenía ya en la mano 20, así que, irritado, decidí que hoy las cervezas las pagaba él y le di sus quince euros… Y salió escopetado sin decirnos por donde se salía de ese barrio de la ciudad. Nos quedamos muertos de la risa con la actuación del pobre chaval, seguramente escarmentado de “turistas”. Salir es sencillo para quien ha tenido la precaución de hacerse con un plano mental de la ciudad y al poco tiempo estamos en el Valle de los Templos, donde no pensábamos estar mas de un par de horas. Pero la sorpresa es “monumental” (¿lo pillas?) Se trata de las mejor conservadas ruinas de un templo griego que hemos visto jamás, pero además con el aderezo de que hay una exposición de los bronces esculturales de Igor Mitorai y el deambular por el recinto, muy bien mantenido, es un placer para la vista.

El templo de la Concordia es el mejor conservado de todos los templos griegos, ya que durante muchos años fue utilizado de iglesia cristiana, de cuyos enterramientos o catacumbas hay una gran cantidad. Pero no termina la cosa en este paseo. La existencia de una ciudad que llega a tener 200.000 habitantes y de la que se han conservado planos ha dado la ocasión de hacer excavaciones que han recuperado infinidad de pequeños objetos. Todo ello está recogido en un museo arqueológico, donde he visto la mejor colección de cerámicas de toda mi vida, la mayoría de ellas expuestas sin necesidad de restauración. Y parece que solo es la punta del iceberg aún sin sacar. La maqueta en corcho del templo de Zeus Olímpico nos permite recrear lo que ha debido ser este edificio, donde los Telamones (Atlantes) tienen una altura de 11 metros, con lo que crean un espacio que si visualmente recuerda a los templos exentos, dan unos interiores absolutamente distintos.

A las tres de la tarde salimos a escape a comer a una Pizzería que nos ha sugerido un tal Diego Génova, que dice ser el propietario y que reparte propaganda en las ruinas. Diego es también el cocinero y el Metre de este restaurante, donde comemos fabulosamente bien por 14 euros un plato de pasta fresca (que prepara Diego) con vegetales del huerto (que cuida Diego) un segundo plato de escalopines al vino blanco con “patatine fritte” que son toda una delicia y fruta de la huerta de Diego. Se ha puesto a llover a mares y poco podemos ver de la costa pero llegamos hasta Licata, pero esto os lo contaré mañana mientras navegamos hacia Malta 26-05-2011.- MARINA DI CALA DEL SOLE-MALTA El salto de Sicilia a Malta vuelve a ser otra navegación a motor con poco viento por la aleta, que solo sirve para quitar unas vueltas al motor. Así que voy a contaros lo que hemos encontrado en Licata. Siguiendo nuestra costumbre cuando alquilamos un coche, nos acercamos a ver los puertos que hay por la zona y así caemos en una lluviosa tarde en el puerto de Licata y nos dirigimos a los únicos barcos que vemos atracados, en unos pantalanes un tanto en precario y donde no hay espacio en la zona con fondo para mas de cinco barcos. Eso si el precio es muy bajo. Solo 25 Euros por día para un 12 metros. Pero al intentar salir del puerto hacia la ciudad, encontramos un cartel que reza MARINA DI CALA DEL SOLE  y lo que parece un centro comercial. Paramos a tomar un café y… Se trataba de un a marina deportiva en construcción, pero que ya tiene parte en funcionamiento. Aunque no hay ningún barco atracado. En la oficina nos atiende Leandra, una joven que hace con nosotros sus primeras armas y que es un encanto de criatura y hablando en correcto español nos hace una guía a ver esta incipiente marina. La lámina de agua sobre la que van a actuar es de una gran extensión y las plaza previstas 1500 en una fase 1400 en otra, con lo que puede que sea el puerto más grande del Mediterráneo

 Ya se pueden utilizar varios pantalanes y se comienzan a hacer gestiones para llenarlo, con una clara intencionalidad de hacer de este puerto un lugar de Invernaje de embarcaciones a competir con Malta y Grecia

 A pesar de estar en un puerto comercial, dos espigones, ya construidos, cierran el recinto y lo hacen muy tranquilo, y suficientemente separado de la promoción de apartamentos y pueblo marinero que lleva anexo. El centro de la ciudad está a dos pasos del puerto.

 Nos hacen una invitación a pasar un par de días atracados y gratis para que los vayamos conociendo. Pero tenemos que declinar la oferta pues tenemos casi compromiso de estar con “los Malteses” antes de que se marche Ignacio

Aparece luego el capitán del puerto y nos hace una oferta muy, pero que muy interesante. Sobre los precios de estancia para este invierno nos hace (Y hace extensivo a nuestros amigos) un descuento de un 40 % sobre las tarifas marcadas, y que ya de por sí no son excesivamente altas. Para nosotros se confirma como un sitio a tener en cuenta si el Capitán Teach se queda este año por estas aguas

Es muy agradable encontrar aún sitios que no están “puteados”, gente con ilusión de hacer un buen trabajo. Desde luego que a nosotros nos han convencido. Si queréis ver más tienen una página web muy interactiva en www.marinadicaladelsole.it/

27-05-2011 DE PASEO POR MALTA La llegada a Malta es a las 8 de la tarde y aprovechamos para hacer gasóleo en el único sitio posible que es una barcaza fondeada en medio del puerto, y donde hay que pagar 8.50 euros por el servicio además del importe del gasóleo. O eso o acarrear petacas. Era así hace dos años y sigue siendo igual. Para no variar en esta isla perdida del Mediterráneo también pasan las mismas cosas que en casa. Las marinas solo funcionan en los horarios que le son cómodos al administrativo y si llegas fuera de ese horario, ni puñetero caso que te hacen, salvo atosigarte para que pases en horarios de oficina a pagar. Así que a pesar de que la escala en Malta la hacemos por pasar unos días con nuestros amigos Ignacio (por motivos de trabajo y con toda la familia, pero viviendo en un apartamento) y Pedro (con su hijo y que bajo la escusa de aprender inglés, se está quitando el mono de navegadas largas y vida en el barco), que tienen sus barcos en esa marina y que se han preocupado de hacer una reserva para mi. Pero tengo que pasar la noche abarloado a un muelle donde casi no cabe el barco y sin que en ningún momento aparezca el “marinero de guardia”. Naturalmente sin conexiones de electricidad a tierra, cosa que a mi no me afecta grandemente, pero que puede ser un problema para muchos barcos después de una travesía de mínimo sesenta millas. Eso sí, pretendían cobrarme diez euros de electricidad aparte de los cincuenta y cinco de atraque diarios. Curiosamente los atraques por periodos de tiempo más largos no son excesivamente caros. No me mueven de este atraque improvisado. Nos encontramos a Malta dividido en un referéndum sobre si el divorcio era legal o ilegal. Si, me han entendido bien. Hoy por hoy el divorcio es ilegal y penado por la ley y por las encuestas lo seguirá siendo. Cuando se habla de fundamentalismo, nos olvidamos de sitios como este. Refugio de casi todas las congregaciones religiosas de origen católico, tienen aquí casas de retiro y las calles están llenas de tiendas donde se vende todo tipo de imágenes y objetos de culto. Mi imagen de los supernumerarios del “Opus Dei”, que coincide bastante con la imagen cinematográfica de los actuales jóvenes mormones o la mas habitual de los Testigos de Jehová se repite una y otra vez entre las gentes que se encuentran en la calle Lola me tacha de exagerado, pero yo insisto en que Malta despide “ese olorcillo” reconocible en las congregaciones religiosas de ambos sexos, como a orines viejos, a “paja interrupta”, que decíamos en mi juventud ácrata. Y es que, con todos mis respetos a cualquier creencia, los curas huelen a curas, lo mismo que los bonzos huelen a bonzo

Malta, a la que los españoles peregrinan a aprender inglés, es el sitio donde más trabajo me cuesta entenderme en ese idioma. Y es que los malteses hablan su propia jerga cargada de modismos árabes, aunque presumir presume de pertenecer a la gran cadena comercial que es el Reino Unido. De hecho ya han adoptado el Euro como moneda, pero siguen circulando por la izquierda y poniendo los equivalentes en la moneda tradicional. Comemos para probar un par de platos típicos malteses, confeccionados con “Rabit”, conejos de tamaño más que “king size” y unas salsas que hacen con los hígados y riñones de los animalitos. A los que conocéis la cocina inglesa es fácil haceros una idea. Es lo mismo solo que en peor.

Afortunadamente Ignacio nos invita a cenar en su minimalista apartamento y nos quitamos el mal recuerdo con una simpática cena donde hacemos repaso de amigos y conocidos y abusamos de los caldos hispanos que aún quedan en las sentinas. Decidimos continuar viaje y volver a Sicilia. Nuestros amigos están inmersos en su mundo y nosotros somos una interrupción y un compromiso para ellos. Me da una cierta pena de mi amigo Pedro, al que he visto muy solo, añorando a su Lola y me trae recuerdo de los días tristes que pasé solo el año pasado en Grecia sin la mía. No se si leen mi blog, pero quiero transmitirles nuestro cariño tanto a Ignacio y Patricia, con los que siempre tengo encuentros entrañables , como a Pedro y la ausente Lola, compañeros de tantos buenos momentos en Roquetas, nuestro puerto base de adopción. 28-05-2011 DE MALTA A SIRACUSA La vuelta a las costas de Sicilia puede ser un paseo o un mal trago y en esta ocasión nos ha tocado la parte mala del pastel. Salimos de madrugada, no sin ciertas dificultades dada la estrechez del atraque, sin despertar a Pedro que se había ofrecido a ayudarnos (Aunque supongo que mas bien con la boca chica, después de haber cantado habaneras en un parterre del paseo marítimo). Por delante 90 millas hasta Siracusa, Y por detrás esta peculiar isla, con esa ciudadela impresionante que domina los dos puertos

Días más tarde nos enteramos que ha ganado el sí al divorcio por los pelos. Un 52 %. Ya no te meterán en la cárcel si te separas, aunque ahora pasaran a esa otra condena a cadena perpetua y a trabajos forzados que en muchos casos es el pago de las “indemnizaciones” a la ex. (No pongo en duda las obligaciones de la paternidad, que no son, en el aspecto económico, de por vida)

El cruce lo hacemos por uno de los sitios mas concurridos de todo el Mediterráneo, y con nuestro equipo de AIS estropeado aún recibimos esta panorámica que os pongo mas abajo. No podemos emitir nuestra posición y solo recibimos, con lo que se nos complica un poco la vida.

El viento llega a ser de unos 27 nudos en las cercanías de Cabo Passero y resulta bastante incómodo de controlar el barco, que se niega a que llevemos puerto el toldo con esos rumbos y vientos. Nos da muchas orzadas y el piloto automático no puede corregir en las rachas con la inclinación del barco que hacen que entre en carga el toldo como si de una vela se tratase y  eso desplaza el centro bélico muy atrás y consecuentemente el barco va dando bandazos muy des controlado. Todo es cuestión de recoger el toldo y…mano de santo. Desaparece la tensión y podemos navegar casi dos horas a vela hasta que desaparece todo el viento y debemos de poner el motor. Las velocidades en el cruce nos hacen adelantar varias horas en lo previsto y llegamos a Siracusa de día para ver que ya no estamos solos en ningún sitio. Fondeamos en este querido puerto y preparamos la auxiliar para ir al día siguiente a tierra. La auxiliar, una semi-rígida de 2,50 metros, ha ido todo el viaje, de momento en la cubierta de proa, entre el palo y el trinquete, para dejarnos paso libre por la popa para acercarnos a los muelles. Estaremos tres días en esta ciudad que a mi me trae recuerdos de mi padre, que utilizaba la frase de “Era mas p— que las gallinas de Siracusa” y después de muchos años un día al ser preguntado porque eran de tan mala vida las gallinas en cuestión, nos aclaró que era por que habían aprendido a nadar para poder “interactuar” con los patos. Por cierto, en Siracusa no se ven patos por ningún sitio. Así que queda una pregunta transcendente por contestar y es si es falso0 lo de las gallinas o es que estas acabaron con los patos. 29, 30 Y 31-05-2011 SIRACUSA Ver Sin título en un mapa más grande Nada que cambiar en el mapa de Siracusa que añadimos hace un par de años. Sigue siendo una ciudad preciosa en la que pasear por la parte de la “Isola Ortiga” es un placer para los sentidos y donde se encuentra de todo un poco. A mi me arreglaron unas gafas que había aplastado en un mal movimiento en una lujosa tienda de óptica sin cobrarme nada y siendo además domingo que es cuando llegamos. El lunes, 30 bajamos a tierra acompañados de carretilla plegable e hicimos el avituallamiento de productos frescos para los próximos 15 días. Sabemos por experiencia que los productos de la zona son frescos, sin cámaras por medio que son los que más duran luego en el barco. Los precios no los volveremos a encontrar en mucho tiempo

Desayuno con “Canoli” y “Capuchino” y carga de gasóleo y gasolina para la auxiliar, después de llamar por teléfono al responsable de la gasolinera que está en el mapa casi al lado del sitio de dejar las auxiliares. Un club náutico y puerto deportivo que completa el que se sitúa en la otra parte de la Isla de Ortiga y que nunca hemos utilizado. Aprovechamos para “recargar”, -que no sustituir- las botellas de butano de Camping Gas y que en Grecia será un problema. Llevamos cuatro por si las moscas. Todo en previsión de cruzar directamente a Lefkada. Pero un año mas los trenes de borrascas de la zona y la época nos lo van a impedir El día 31 aguantamos fondeados vientos de 30 nudos y rachas de 35, que levantan una ola de viento muy incómoda y que nos impide acercarnos a tierra durante todo el día, así que es un día de lectura, trabajo y largas siestas. El fondo es fango y nuestra C.Q.R se ha pegado a él como una lapa y no nos movemos. Los generadores eólicos nos mantienen las baterías cargadas a tope. Es de las pocas veces que se transforman en muy efectivos. En general no son suficientes para reponer energía de consumo

Al final del día el viento casi de golpe se calma del todo y nos deja un atardecer muy tranquilo

01-06-2011 SIRACUSA CATANIA El día aparece con una calma total, que unido a la falta de corrientes y oleaje hacen de esta ensenada el sitio ideal para volver a calibrar el piloto automático que hace algunas cosas raras. Es un proceso tonto y automático que nos permite ver en panorámica este fondeo del que estamos enamorados. Siempre nos ha acogido bien y sus gentes tratado con amabilidad. Si a esto le añadimos que hay un supermercado Lid´l y que hemos podido reponer cervezas y alguna “especialidad”, todo es completo.

La verdad es que nuestras andanzas siempre se han quedado circunscritas a la isla de Ormigo, que es la parte vieja de la ciudad, y unida a tierra por unos puentes que cruzan un canal por el que a duras penas pasmos con la auxiliar. Pero parece que separen dos planetas diferentes. Tenemos una deuda con el resto de la ciudad y algún día retornaremos a conocerla más a fondo.

El viaje hasta Catania es un paseo y llegamos con tiempo de una vez atracados en el último atraque libre del Club Náutico situado en la zona vieja del puerto (60 euros diarios), hacer un paseo por la ciudad, visitando su más representativo símbolo del elefante con la columna encima y basílica renacentista.

Nos informamos de las posibilidades de visitar el Etna. Un autobús te lleva y te trae por nueve Euros y alquilar un coche te cuesta cincuenta. Como las dos opciones son apropiadas decidimos dejar la decisión pendiente hasta que veamos al día siguiente el estado del tiempo.

Y es que hoy con las nubes no se ve el Etna por ninguna parte, y en ese caso nos iríamos a Tahormina Nos metemos en el barrio cercano al puerto y deambulamos por esas callejuelas con tanto sabor popular. Los precios de los vegetales son escandalosos comparados con los que hemos encontrado en Siracusa. No entendemos este incremento de a veces más del 100 %

Al llegar al puerto pretenden que les deje toda la desimantación del barco y los pasaportes, aduciendo que no está el oficinista para hacer la entrada. Me niego en redondo y les digo que a lo sumo accedo a pagar por adelantado la cantidad convenida, pero que la desimantación va siempre conmigo. Que pueden sacar fotocopias si quieren, pero que bajo ningún concepto dejaré de tener los originales bajo mi supervisión. Empiezo a estar un poco cansado de esta historia, pero me consta que es cierta. Todo el que puede se marcha sin pagar. 02-06-2011 EL ETNA Y TAHORMINA Salir de Catania en dirección al Etna es todo un reto. Como se trata de una carretera de tipo comarcal, que se acerca al Parque del Etna, no existe ninguna señalización. Hay una carretera de circunvalación y un desvío lateral que pasamos varias veces en los dos sentidos sin encontrarlo. Mas de una hora y media nos cuesta salir siguiendo las indicaciones de algunos grupos de viandantes que discuten acaloradamente entre ellos cual es el mejor camino. Tan solo cuando un viejo con una potente voz que sale de una casa y que deja callados a todos es escuchada, todos se ponen de acuerdo y señalan en la misma dirección. ¿Habremos presenciado un ejemplo de lo que es la mafia siciliana? El caso es que con las indicaciones esta vez certeras salimos por fin a una carretera que está llena de indicaciones “Monte Etna” Poco a poco se van encontrando las huellas de las diferentes erupciones del volcán, algunas muy recientes, como la del año 2002, que se llevo por delante todo un pueblo y del que solo queda este tejado de hormigón, al parecer desplazado mas de cuatro kilómetros de su sitio

 Pero la niebla no deja ver nada y además una vez llegado al refugio, hay que coger una excursión de un teleférico y posteriormente unos camiones orugas todoterreno al módico precio de 60 euros la tirada. Como hay cámaras que transmiten en tiempo real la situación en la cumbre y no se ve nada, desistimos justo cuando una catarata de agua cae sobre nosotros y comenzamos a caminar hacia Tahormina a través de las carreteras del parque.

 Hoy es dos de Junio, día de la república aquí en Italia, y una fiesta en que es tradicional salir al campo y comer en grupos. El Parque está lleno de rincones y veredas que debe ser un placer poder caminar con buen tiempo. Así que de nuevo dejamos atrás un sitio para volver.

 Esto es lo que nos sucede con Tahormina. Un sitio muy resguardado de los vientos del norte que se encañonan en el estrecho de Mesina y que hemos utilizado varias veces. Desde nuestro barco hemos visto un pueblecito como de maqueta de tren y sabemos que hay unas ensenadas que son zona protegida y por tanto no se puede entrar con los barcos (Italia está llena de estas zonas). Así que  aprovechamos el automóvil para llegar a este sitio inaccesible por barco.

 La ensenada de Tahormina y en concreto esta ensenada son algo espectacular en si mismas. Con aguas cristalinas y playas de guijarros blancos como la nieve.  La llamada de una zona tan bonita sumada a un día festivo hacen que nos resulte muy difícil aparcar, ¡a mas de dos kilómetros del sitio donde debemos coger el funicular hasta el pueblo!

Situado en el monte en un enclave perfecto, de fácil defensa y dominando el mar, este pueblo ha estado habitado desde tiempo atrás, entre otros por los griegos, que hicieron en su ladera uno de los teatros de mas capacidad, lo que habla o pretende hablar de la importancia de la ciudad.

 A los pies del teatro se extiende la ciudad, superturística, con hoteles de un romanticismo decadente y con ese aire de “lo que espero encontrar”. El trazado actual es el de una ciudad medieval, con mucha influencia de la arquitectura veneciana

 Si se consigue levantar la cabeza de las llamativas tiendas-están todas las que son-se pueden descubrir rincones muy pintorescos

 Pero siempre con ese aire de caducidad que rodea todo lo que hemos visto en Sicilia en nuestros viajes. Rincones que se van hundiendo en el gris del olvido y que tan apreciados fueron de los románticos de hace un siglo.

También aquí ha llegado la moda de los candados, y en la balaustrada de forja que rodea la plaza central de Tahormina se amontonan cientos y cientos de candados. Desgraciadamente mi cámara está más acostumbrada a enfocar barcos, símbolos de libertad, que candados, símbolos de atadura, pero baste la imagen para dar fe.

04-06-2011 DE CATANIA A CROTONE Como gastándonos una broma, el Etna se deja ver por la mañana a medida que nos alejamos de Catania en dirección a la costa sur de Italia. El tramo lógico suele ser hasta Rochela Ionica, un puerto, casi el único posible en esta costa, que ha sido muy utilizado por no cobrar nada por la estancia, cosa que ha terminado y hay que pagar 25 euros, pero sin nadie que te ayude, sin electricidad y con una muy difícil posibilidad de hacer agua. Esto unido a lo difícil de la entrada con muy poco fondo y que se llega de noche, nos animan a seguir navegando y llegar a Crotone. La noche es muy oscura con menos de un 7% de luna… pero contemos todo desde el principio. Os presento a uno de nuestros artilugios. Una pequeña lavadora de la marca BioLux y que compramos en Túnez. Pesa unos tres kilos y permite lavar cuatro kilos de ropa. Pero lo mejor de todo es que solo consume 180 vatios y podemos utilizarla con el pequeño “inverter” (Un Victrom de 750 vatios con onda senoidal pura) con el que podemos tener corriente alterna de 220 voltios desde los 12 voltios de corriente continua de las baterías. Cada carga de agua es de 15/18 litros y es el lado malo del asunto, pero Lola aprovecha esas largas travesías a motor para poner un poco de limpieza en nuestras ropas. Claro que hay que tener presente que no debe trabajar a menos de 10 grados de escora. Nos hemos ido haciendo expertos en colocar tendales en el barco, con lo que vamos tomando ese aspecto de trans-mundistas que, seamos sinceros, no nos disgusta.

 Así que al llegar la noche y delante de Rochela Iónica llevamos el aspecto de la foto y la ropa sin secar. Esto unido a que no emitimos nuestros datos por el AIS hace que por tres veces se nos acerquen las patrulleras italianas hasta la popa. Nosotros las detectamos por el radar alguna vez y gracias a la alarma, porque no se escucha ningún ruido de motor. Son súper-silenciosas. Y cuando están a menos de diez metros encienden un foco potentísimo que te deslumbra y que te asusta. No hacen llamadas, no dicen nada, solo te mantienen iluminado. Como ya me ha sucedido más veces que vengan en esta zona en busca de emigrantes ilegales, yo con mi foco pirata, les ilumino la botavara con el nombre, ilumino la bañera y el interior del barco, para que puedan comprobar que vamos limpios y que todos nuestros trapos sucios están colgados del tendedero. Pasados unos minutos, apagan la luz y a toda máquina se alejan. Tienen en gran problema, pues desde las costas albanesas saltan a Corfú, donde roban un barco con el que atraviesan hasta Italia. En Crotone hay al menos cinco barcos capturados con este tipo de emigración ilegal.

En Crotone, donde llegamos a las 5 de la mañana (en esta longitud, ya es de día), nos fondeamos en la bocana del puerto. Si te amarras a la gasolinera a esperar que lleguen los gasolineros, te cobran la noche completa. La Liga Naval está llena, pues tienen no se qué fiesta y tenemos que atracar en una de las concesiones del muelle exterior, que están modificando poniendo pantalanes. De los 60 euros que nos pide negociamos hasta los 30. Pasaremos el día haciendo las últimas compras de las costas italianas. Nuestra próxima singladura nos pondrá en Grecia.

CONTINÚA EN LA BITÁCORA DE BENALMÁDENA A GRECIA III PARTE.

Deja un comentario

Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.